いつも愛読している「きっこの日記」に、「鳥インフルエンザはいつまでんも鳥インフルエンザだが、豚インフルエンザはアメリカの農務長官が豚肉輸出への影響を懸念して『豚インフルエンザ』の呼称は好ましくない。」と発言したとたん、日本政府もマスコミも豚インフルエンザから新型インフルエンザに呼び名を変えてしまった。」と書いてある。確かに新聞でもテレビでも少し前までは「豚インフルエンザ」と言われていたのが数日前からは「新型インフルエンザ」に変わってしまっている。それでNew York Timesをチェックしてみると、ここでは今でも"swine flu"と書かれている。農務長官の発言にもかかわらず、本家の方ではちゃんと「豚インフルエンザ」と呼んでいるのだ。つまりアメリカのマスコミは政府がなんと言おうと自分の判断で「豚インフルエンザ」と書いているのに、日本のマスコミも政府も米国政府のご指示に素直に従っているということになる。ちなみに豚インフルエンザって"pig flu"というのかと思っていたが、"swine （＝豚の）"という単語を使うらしい。また、鳥インフルエンザは"bird flu"とも言うが、NY Timesで見る限り"avian flu"と書かれている。"avian"は「鳥の」という形容詞で、もしかしたらaviation（航空）はこれが語源になっているのかも知れない。
それにしても麻生太郎って政治家はまったく運の強い男らしい。あれだけ国民から見放されていたにもかかわらず総理の座にしがみ付いている間に、ライバルの小沢一郎が西松建設事件でミソをつけ（麻生が裏で手をまわしたのか、霞が関の官僚が自分たちの権益を守るために検察を動かしたのかどちらかだろうが）、敵失による支持率回復を招いたと思ったら豚インフルエンザ騒ぎ。このような危機が発生している状況では、たとえうんざりしてはいても、この時点で政権交代をさせようという機運は盛り上がらないだろう。そのためか、あの鼠男、じゃなくて厚生労働大臣がやけに張り切って、豚インフルエンザの水際作戦にいかに行動力を発揮しているかをアピールするため、さかんに危機を煽っている。
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前日から、どうせ今日は雨だろうからと島内一周の観光バスを予約していたが、船が繰り上げになったのでこの観光バスに乗ったら間に合わないからキャンセル。だが、船までは中途半端に時間があるので、フロントに頼んで観光タクシーを手配してもらう。観光タクシーの運転手さんは、昔はバスを運転していた。1986年の三原山大噴火の際、彼も車で近くまで見に行ったそうだ。やがて危険が迫り、約1万人の島民全員が島を離れることになった。最初は自衛隊の船で、年寄りや病人が優先して乗ったのだが、旅客用の設備を備えた船ではないため、苦労したらしい。その後一般島民は東海汽船が提供した船で脱出したが、こちらの方が快適だった。そのとき溶岩が流れた跡を見、元町の火山博物館を通って地層切断面を見る。雨が激しいのでいずれも車の中からの観光だ。
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磯の鵜の鳥や日暮れにゃ帰る
波浮の港にゃ夕焼け小焼け
明日の日和はヤレホンニサなぎるやら
時間がないし雨も本降りだったので丘の上から波浮港を一望するスポット（たまたま運転手さんの奥さんの実家である土産物店の前）から眺めるだけ。このあたりには与謝野鉄幹、晶子夫妻をはじめ、島を訪れた文学者の歌や句の碑が数多く建てられている。
大島の船の発着は元町港と岡田港のどちらかだが、天候によってその日の朝に決まる。着いたのは元町港だったが今日の出発は岡田港。港近くの椿油の製油工場(ここのご主人も運転手さんの同級生だとか）を見学して船の待合所に行く。売店で昼食代わりに食べた地のりをまぶしたお結びが美味しかったので、地のりを一袋買う。ジェット船は利島からの到着が遅れたため、繰り上げ時間より30分ほど遅れたものの、無事竹芝桟橋に到着。
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１時間半あまり自転車を転がした後、レンタサイクル店に自転車を返し、昼食にいい店を聞く。紹介してくれたのは港の向かいにある南東館という店。ひらがなで「なんとうかん」と書いてある。昔は旅館だったらしい。いかにも漁港の食堂らしい、何となく懐かしさを感じさせる店だ。焼き魚定食とビールを注文。魚は「たかべ」といって、このあたりでとれる高級魚だとか。
食事の後は路線バスに乗って三原山頂口へ。路線バスと言っても一日３便しかなく、今日は１３時５０分発のこれが最終便。乗客はわれわれ二人だけ。山頂口
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ペースが予定より遅れ気味なので、お鉢めぐりは諦めてホテルに向かう裏砂漠の方へ向かおうとしたところ、岩陰から３人の男性が現れる。もうみんな引き揚げたと思っていたさっきの団体の人たちだった。火口を一周してきたらしい。われわれが裏砂漠からホテルへ向かおうとしているのを見て、止めた方がいいという。大きな岩があって女性では無理だという。彼らは山頂口からさっきの貸し切りバスでホテルに向かうので、それに同乗したらと誘われる。われわれだけで山道をホテルに向かうのに不安を感じ始めていた妻は早速その提案に飛びついた。山頂口まで戻り、待っていたバスに席を空けてもらって乗り込む。バスならホテルまで10分ばかりで着く。
部屋はこのホテルで一番大きい１５畳の和室。部屋から三原山が望める。１５畳の部屋はこの隣とそれに廊下を隔てた反対側の２室の計４室だが、反対側は部屋に風呂がない。この部屋と隣は部屋の中に源泉かけ流しの檜の温泉が付いていて、そこからも三原山が眺められる。だからこの２室が「特別室」ということになるのだろう。明日は天候が崩れて海も荒れるらしい。露天風呂に行ってみるとさっきの団体グループがいて、明日の船が出るか心配していた。「船が欠航になってもう一泊することになると、わが社始まって以来の２泊３日の社員旅行になるな・・」とか。
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御徒町の「月の雫」で、Hさんを中心にした「松戸会」の幹事会。Hさんと私以外の参加者は、元鉄鋼メーカーS社のYさん、元繊維素材メーカーT社のSさん、それに元商社M社のIさん。前回の松戸会はマグレブ出張のため参加できなかったが、Iさんも当日うっかり予定を忘れて欠席だったそうだ。いつもは会のときに創作詩吟を披露するIさんが、本来は先月の総会で披露するはずだった詩吟を小人数の幹事会で詠う。
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2月から3月にかけて一緒にマグレブに出張したO君がドバイに転勤になるので、その送別会を丸ビルのCITA・CITAで。彼は英語は生粋のバイリンガルだから不自由しないが、最初の転勤がアラビア語の世界では戸惑うことも多いだろう。だが、若くて体力もあるので活躍を信じたい。
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で、今朝はまず那智大社を訪ねる。昨日行った大門坂や那智の滝に近いのだが、今度は４６７段の石段を登っていく。４６７段というのは会談の数を「読むな」という語呂合わせに通じるそうだが、段を数えながら登ったところ、数え間違いがなければ３百数十段しかなかった。神社にたどり着くと、ちょうど何かの定例行事の日に当たったらしく、神主や巫女が儀式をやっており、やがて列を作って本殿の方に歩いてくるのにぶつかった。那智大社の隣が青岸渡寺。どうも神道や仏教についての知識が乏しいので理解に苦しむことが多いが、熊野権現というように熊野信仰には神仏混交のところがあり、日本古来の神は仏が姿を変えて現れたものという考えらしい。ちなみに「権」と書いて「ゴン」と読ませる「権大納言」とか「権僧正」とか言うのは、その字面からいかにも権力者のように思えるが、本来は「仮の」とか「定員外の」というような意味があるらしく、「権現」は「仮に現れたもの」、「権大納言」は現代風に言えば「大納言代行」、「権僧正」は「准僧正」と言った意味になる。
熊野古道の旅のメインはここまでで、あとは付け足しのようなものだが、その最初は串本の橋杭岩。弘法大師がここに橋をかけようとしたとき、天の邪鬼が出てきて大師と賭けをする。朝までに橋が出来れば大師の勝ち、出来なければ天の邪鬼の勝ち。ところが夜のうちに架橋工事はどんどん進む。これでは賭けに負けてしまうと焦った天の邪鬼は鶏の鳴きまねをする。さすがの弘法大師もこれに騙され、「もう朝か。私の負けだ。」と橋の杭だけを残して去って行った、という伝説。この橋の杭のような岩の列は、浸食作用によって岩のやわらかい部分が削られ、固い部分が残ったもの。
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帰りの飛行機は伊丹ではなく関西空港から。午後９時20分発という遅い飛行機なので、空港のお好み焼き屋で夕食にする。家に帰りついたのは12時を回っていたが、ツアー客の中には遠くから来ていて、都内で一泊するという人も多かった。
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今日のメインは熊野古道ウォーク。熊野古道というのは熊野山中の細い道かと思っていたが、実は右の地図（Wikipediaより借用）のように広範囲にわたっている。現在でいえば、大阪府、和歌山県、奈良県、三重県にまでまたがっている。今日は地図で黄色で示されている中辺路の滝尻王子の付近から山に入る。このツアーは「語り部と歩く」という謳い文句が入っている。３０人のツアー客が２グループに分かれ、それぞれに「語り部」がつく。滝尻王子の「王子」とは、京の貴人たちが熊野詣でを行うに際して、宿所と祭祀場所を兼ねたもので、九十九王子と言われるように紀伊路、中辺路のあちこちにあったらしい。滝尻王子の近くには熊野古道館があり、往時の熊野詣での絵巻や、生涯に３４度も熊野詣でを行った後白河院のお付きの熊野詣で日記などの資料が展示されている。
また、瀧尻王子の近くには、奥州藤原秀衡夫妻が熊野詣での途上で産気づき、洞窟で子供を産み落としたという伝説がある。熊野権現が枕元に現れ、子を洞窟に残して熊野詣でを続けるよう指示する。秀衡夫妻はその教え通り熊野詣でを終えて戻ってくると、赤子は岩から滴り落ちる乳を飲み、オオカミに守られて育っていたという。何やらローマ建国伝説のロムルスとレムスの物語に似ている。
語り部さんの説明を聞きながら古道を歩いていくと、身長５０センチくらいの、牛と馬に乗った人物の小さな石像がある。牛馬童子像といわれ、中辺路のシンボルとなっているが、それほど古くからあるものではなく、作られたのは明治時代らしい。平安時代に藤原氏の策謀によって皇位を追われた花山天皇が都落ちする姿をイメージしたものと言われ、花山帝はこの像の建つ峠で食事をしようとして箸が折れてしま
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われわれに語ってくれた「語り部」さん、「どのくらいこの仕事をされてるんですか？」と聞くと、「６年前、勤めていた会社を定年退職してからです。」とのこと。地元の方かと思いきや、「鹿島のコンビナートに勤めていました。定年後、女房の故郷であるこの地に来て、ボランティアでやってます。」人生、いろんな生き方がある。
語り部さんと別れ、熊野大社を訪ねた後、那智山中腹の大門坂へ。ここも熊野古道のメインスポットで、夫婦杉のところまで石畳の坂道をしばらく歩く。そこから那智の滝へ。この滝は昔、中学校の遠足や会社の仲間達の旅行で来たことがある。
さて、今回は近くを通っただけだが、那智勝浦に補陀洛山寺という天台宗のお寺がある。この寺では、９世紀から１８世紀にかけて補陀洛渡海という慣習があった。遠くインドに観音菩薩の住む補陀洛という地があるとして、その地をめざして僧侶が小舟で海を渡るのだが、舟に設けられた小屋には四面に鳥居が立てられ、僧が入った小屋は出入り口が釘で打ちつけられ密室となる。僧には３０日分の食料と明かりとりの油が与えられ、小舟は海を漂った挙句、水没してしまう。これは捨て身の修行と言われるが、熊野信仰が薄れ、参詣する人たちが少なくなったことから信者へのアピールのためにこのような捨て身の行為を行ったとも言われる。この補陀洛山寺の名や補陀洛渡海という言葉は今回の旅行で初めて知ったが、補陀洛という言葉は亡き父の俳句によって知っていた。
補陀洛へこの道つづくつくづくし 春宵
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高野山を見た後は、高野龍神スカイラインを通って南紀白浜へ。白浜へはむかし大阪に住んでいた頃に何度か来た覚えがある。バスの窓から白浜のシンボルと言われる円月島を眺める。日没には少し早いが、逆光に浮かび上がる円月島はなかなか趣がある。
宿泊はホテルシーモアというホテルで、通された部屋はソファのある洋室と１３畳ほどの和室の広々とした部屋。実は追加料金でホテルのランクアップを頼んでいたのだが、３０人くらいの同じツアー客の中でランクアップわわれわれだけっだらしい。広い窓からは正面に夕陽が沈むのが見られる。大浴場と梅樽の湯という露天風呂も落ち着いていていい。夕食はランクアップの我々だけ個室での懐石風料理となり、ゆったりと味を楽しむ。食事の後、もう一度温泉に入り、マッサージを頼んで就寝。
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これも去年と同様だが、小滝橋を通り過ぎたところにある「寒天工房讃岐屋」に入って蜜豆を食べ、求肥を買う。大正3年創業というこの店、目立たないにもかかわらず、この時期、ひっきりなしにお客が入ってくる。
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以前勤めていた美容関係の会社から電話があり、私が担当していた頃の海外子会社とのやりとりで分からないところがあるので教えてほしいとのこと。この会社、銀座2丁目にあったのだが、最近本社を新川の方に移転した。新しい社屋も見てみたいので会社帰りに寄ってみた。新社屋は地下鉄の茅場町から5分ほど歩いたところ。やや小ぶりなビルだが、一棟まるごとが社屋になっている。私が担当していた総務・経理関係は人もすっかり変わってしまっている。このあたり一帯はむかし霊岸島と言った。江戸時代に埋め立てて造成した島で、寛永元年(1624年）に完成したが地盤が軟らかいのでこんにゃく島という名が付いた。霊岸寺というお寺を立て、参詣客が地面を踏み固めた。霊岸寺は明暦の大火で焼失、深川に移転した。その後このあたりは越前松平家の下屋敷になったそうだ。私の祖母は霊岸島尋常小学校の卒業と聞いた。そういえば今年は祖母の三十三回忌になる。
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